Подставка для чайника из силикатной мозаики

Чтобы смастерить такую декоративную и одновременно функциональную подставку достаточно 36 плиточек силикатной мозаики. Получим квадрат примерно 13 на 13 сантиметров.

Где взять такие плитки - не спрашивайте; я подобрал их на дороге (валялись).

О материалах и ходе работы

Понадобятся (помимо силикатной плитки): клей ПВА, белый цемент, кусок грубой ткани, проволока.

ПВА, несмотря на разнообразие разновидностей, подойдет любой. Белый цемент - это обыкновенная затирка для керамической плитки, не обязательно белая. Белый цемент именуется белым не из-за цвета, а вследствие своих уникальных характеристик, например, мелкодисперсности. В качестве "грубого куска ткани" использован лен (об этом позже). Проволока (медная) применена для придания формы днищу и его армирования. Также применялись отрезки миллиметровой стальной проволоки, но это опционально (тоже позже).

Важно!!! Белый цемент на всех этапах изготовления подставки разводился на воде, причем в воду добавлялся ПВА в соотношении 1:1. Клей ПВА нужен для придания большей эластичности цементу и улучшения адгезии раствора к силикатной мозаике.

Самый очевидный способ изготовления декоративной подставки из маленьких квадратных силикатных плиток - взять оправку, залить цементом и "впечатать" туда плитки сверху. То есть укладывать так, как выкладывают керамическую плитку на пол в ванной. Но такой способ проблемный - мы никогда не получим ровную лицевую поверхность, поскольку нет двух совершенно одинаковых по толщине плиток. Поэтому делать лицевую декоративную поверхность придется "от обратного", выложив плитки на ровную поверхность и залив раствором.

Таким же образом сделана и нижняя часть на проволочном каркасе, а затем обе части склеены между собой. Повторимся, так сделано для того, чтобы верхняя и нижняя поверхности подставки оказались ровными и гладкими.

Другие, более простые и эффективные способы изготовления подобных подставок, существуют, но я хотел опробовать именно описываемый способ.

Делаем лицевую сторону

Для удобства перемещения я все процедуры с плиткой делал на куске оргалита, застеленного целлофаном. Последний нужен лишь для того, чтобы цемент с клеем не прилипал к оргалиту; целлофан по высыхании просто отрывается, не оставляя следов.

Аккуратно выкладываем плитки на целлофан. Зазор между плитками лучше делать минимальным, насколько это возможно, но зазоры всё же должны быть, чтобы была возможность заполнить их раствором.

Разводим белый цемент на смеси воды и ПВА до состояния жидкой сметаны и вливаем его в зазоры между плитками. Но не проталкиваем, а вливаем, чтобы случайно не сдвинуть плитки. Вливать раствор по капле можно с помощью черенка кисти, окуная ее в раствор. Процесс не такой долгий, как кажется. Главное - не двигать плитки.

Когда цемент начнет твердеть, можно в швы "вживить" по отрезку стальной проволоки. Медная проволока не подойдет из-за мягкости. Зачем проволока нужна? Чтобы немного укрепить изделие. Дело в том, что это вторая версия лицевой части подставки. Первая версия делалась без армирующей проволоки и легко сломалась под собственным весом.

Когда раствор в швах полностью окаменеет, дополнительно армируем раствор тканью. Армирование марлей - обычная процедура укрепления, например, изделий из гипса, но марля слишком мягкая, поэтому ее обычно прокладывают в несколько слоев. Я же вместо марли взял кусочек льна, предварительно выдернул из него каждую вторую нить (или как получится). Лен намного жестче марли, поэтому у меня получилась хорошая рогожка, которую я тщательно примазал к плитке.

Нижняя сторона

Как будет делаться нижняя часть подставки - не принципиально абсолютно. Делайте, как хотите и из чего хотите, лишь бы она не разбилась в процессе эксплуатации. Моя нижняя часть представляет собой почти железобетон, только в качестве арматуры - медная проволока.

Каркас делается произвольно и из такой проволоки, какую найдете.

Делалось также на целлофане. Каркас полностью заполнялся раствором цемента с ПВА, обернут целлофаном и придавлен грузом. В результате лишний раствор выдавился, а дно оказалось ровным. Позже лишний раствор с краев я осторожно обломал пальцами. На фотографии слева - не дно, а поверхность, на которую будем клеить лицевую часть. Каким получилось дно можно посмотреть на следующей фотографии внизу.

Так мы получили две детали, которые склеим вместе при помощи того же белого цемента.

На фотографии внизу показано ровное и почти гладкое дно.

Осталось склеить половинки: заключительные процедуры

Чтобы нормально склеить половинки, разводим раствор до состояния сметаны и наносим такое количество, чтобы раствор немного выдавился по краям при сдавливании частей.

На одной из предыдущих фотографий заметно, что декоративная поверхность имеет дыры в швах между плитками, возникшие по причине того, что раствор не везде пролился. После окончательного склеивания половинок подставки швы нужно расшить, одновременно очистив плитку от цемента, и заполнить затиркой, разводя ее густо.

Сделать торцы ровными у меня не получилось. Это из-за проволоки, что хорошо видно на предыдущей фотографии. Следующего раза не будет, но если бы он был, то к вопросу изготовления дна я подошел бы более тщательно. Однако я просто замазал торцы раствором белого цемента и оклеил дно льном с заходом на боковины.

Декоративная подставка заняла свое законное место на кухонном столе и оказалось, что ткань ко дну приклеена не зря. Подставка в процессе эксплуатации не стучит об стол, ткань немного амортизирует удары и препятствует царапанию по крышке стола. Подставку можно возить по столу, не извлекая неприятных звуков. Конечно, ткань быстро замызгается, но это "издержки производства".